ＫＩＭＯＮＯ（１）「愚痴ばかりの人生は嫌だ」

　■五輪の舞台、産業存続のきっかけに

　６月２７日。シンガポール首相、リー・シェンロン（６７）は、大阪市内のホテルロビーで息をのんだ。

　出迎えたホテル支配人の横に、和装の女性がいた。鹿児島・奄美の伝統織物「大島紬（つむぎ）」で作った着物には、同国の観光名所「マーライオン」や国花のラン、巨大ＩＲ施設「マリーナベイ・サンズ」が大きく描かれていた。

　「素晴らしい歓迎を受けた。日本の職人技とシンガポールの光景やシンボルが見事に融合していた！」

　リーは翌朝、ツイッターに写真を添えて投稿した後、２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に出席した。

　着物は「ＫＩＭＯＮＯプロジェクト」が手がけた。

　生活様式の変化で、着物市場は縮小を続ける。どこも産地は瀕死（ひんし）状態だ。

　このままでは日本人の生活を彩ってきた着物文化が、歴史の一コマとして記録される過去の存在になってしまう。

　福岡県久留米市の呉服店、蝶屋の３代目社長、高倉慶応（よしまさ）（５１）は、そんな運命に抗おうと決めた。

　高倉は、２０２０年東京五輪・パラリンピックで参加国をモチーフにした着物を披露する目標を掲げ、平成２６年にプロジェクトを設立した。

　「五輪で産業として存続するきっかけをつくる」。高倉が一人で始めた挑戦は、全国の産地が関わるプロジェクトに成長した。

　これまでに１６６カ国の着物が完成し、Ｇ２０をはじめ、８月のアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）などの国際会議で披露された。来春には、２１３の国・地域の着物がそろう。

　活動の原点は、フランス・パリにあった。

　■美の極致

　２０１３（平成２５）年１２月２日。高倉はパリの老舗百貨店プランタンにいた。

　最上階のカフェレストラン、「ラ・ブラッスリー・プランタン」で、フランス内外のデザイナーによる日本の織物や染物を使ったファッションショー「サクラコレクション」が開かれるのだった。

　コレクションを企画した出版社社長の田畑則子（４８）が、高倉を誘った。高倉は、自らの価値観を試す好機と考えた。

　着物は美しい。細い糸を織り、色鮮やかに染める。代々の職人は、伝来の技法の上に、新たな手法・作風を取り入れ、次代につなぐ。繊細な技術を文字通り紡いできた。高倉はそんな着物を愛している。

　だが着物は普段着から、成人式や結婚式といった非日常の装いへと追いやられた。きものと宝飾社（京都）によると、着物小売り額は昭和５６年の１兆７８００億円をピークに、平成３０年には２８７５億円と、６分の１に減少した。

　右肩下がりの業界では、工芸品と呼ぶべき繊細な商品の居場所はなくなり、安価な物が幅をきかせるようになっていた。

　「パリは芸術や文化で、世界トップクラスの才能が集う街だ。その最高の舞台に、出来うる限りの着物で挑戦しよう。そこで評価されないなら、私の信じる美しさが評価される場は、きっとない」

　高倉は、１３着を持って渡仏した。

　和風、洋風それぞれ６つの着物を用意した。さらに「とっておき」を制作した。

　和と洋の合一だった。片身に江戸時代の絵師、伊藤若冲（じゃくちゅう）（１７１６～１８００）の画風で、もう片身には、１９世紀末から２０世紀初頭にかけヨーロッパで流行したアールヌーヴォーの画風で、ボタンとバラを描いた。

　１着に複数の画風を描く場合、配色などで明確に区別をつけることが多い。しかし、高倉はそうしなかった。

　生地の色は青で統一し、２つの画風は、背中で１つになる。花が咲く１本の枝をたどっていくと、いつの間にか若冲から、アールヌーヴォーへと変化する。

　「若冲とアールヌーヴォーは、写実性や曲線の巧みな表現など類似点が多い。溶けあうように、共存できるはずだ」

　「奇才」とも評される若冲は、西洋画の手法や顔料を取り入れた。アルフォンス・ミュシャに代表されるアールヌーヴォーは、浮世絵の影響を受けた。親和性は高い。

　高倉の狙いを、京友禅の匠が、細やかな染めで表現した。時代を超えて、和も西洋も取り込む。その包容力、奥深さこそが、高倉の考える着物の美しさの極致だった。

　高倉の着物はまず、コレクション第１部の前座で披露された。芸術家やファッション関係者ら１００人以上が招待されていた。

　■パリの日本人

　結果は空振りだった。拍手はまばらで、反応はさえない。

　「単なる民族衣装のショーを、なんでわざわざやるんだ？」

　直接、そう言われたわけではないが、そんな冷ややかな視線を感じた。

　「和」が物珍しかった江戸時代や明治初期ならいざ知らず、現代のファッションや芸術に関わる者にとって、着物それだけでは、新鮮さを覚える素材ではなかった。

　自信があっただけに、高倉のショックは大きかった。ふがいなさや悔しさ、悲しさが入り交じった。

　第２部まで、２０分ほどあった。

　「このまま終わらせたくない。しかし、どうすれば良いか」。悩む高倉に、田畑が助け舟を出した。

　「冒頭で少し、話をされたらどうですか。せっかく良い着物なんですし…」

　見るだけで分かってもらえないなら、言葉で伝えよう。単純な話だった。

　２部の幕が上がった。

　「日本とフランスの歴史が詰まった着物を用意しました」

　高倉は切り出した。通訳の言葉に、観客は「ん？」とわずかに身を乗り出す。

　高倉は、若冲とアールヌーヴォーを組み合わせた図柄について解説した。着物を制作した京都の老舗染元、千總（ちそう）とパリの縁も紹介した。千總は１９００（明治３３）年のパリ万博に参加し、大賞を受けていた。

　「１１０年前、日本人がパリから持ち帰ったデザインが今回、パリに帰ってきたんです」

　単なる遠い国の民族衣装ではなく、自国の歴史を込めた物語。観客の目の色は、明らかに変わった。

　１部と同じ１３着の着物に、割れんばかりの拍手が送られた。中でも、高倉が特別に用意した１着は、大人気だった。スマートフォンのシャッター音が鳴り響いた。ショーが終わっても、撮影を求める列は絶えなかった。

　開始前に「ショーが終わったらすぐに片付けてくれ」と言っていたプランタンのスタッフは、「写真を撮るから、ゆっくりして良いよ」とコロリと態度を変えた。

　「美しい着物と物語を組み合わせれば、大きな感動を与えることができる」。高倉の呉服店主としてのプライドは、満たされた。

　■ワンワールド

　ただ、業界の将来を考えると心は曇った。

　パリのコレクションの３カ月前、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２０２０年の五輪開催地に東京を選んだ。日本中がわいた。

　着物業界も五輪を商機として、いくつかのプロジェクトが水面下で動き始めた。高倉に聞こえてきたのは、生地にインクジェットプリンターで柄を印刷するような、手軽な着物を売るたぐいのものだった。

　安価で手軽な着物を否定する気はない。

　だが、五輪という晴れ舞台で、そんな着物が使われれば、高倉が大切にし、パリでも高く評価された美しい着物は、完全に居場所を失ってしまうだろう。

　「それじゃだめなんだ。業界全体を巻き込んで、参加国の歴史や文化を取り入れた、美しい着物を制作しよう」。そんなアイデアに至った。

　五輪の舞台では、どんな物語が説得力を持ち、人の心を動かすのか。高倉は自問自答を重ねた。

　「相互理解と友好の精神を養い、平和でより良い世界の建設に貢献する」。五輪憲章も何度も読んだ。しかし、すとんと胸に落ちる答えは、なかなか見つからなかった。

　ひらめいたのは、突然だった。

　各国の着物を身にまとった人が、手をつないで輪を作る。世界に向け、平和と友好のメッセージを発信する－。大型連休中の平成２６年５月４日、こんな情景が高倉の頭に浮かんだ。

　探し求めていた物語だった。ジョン・レノン流に言えば「イマジン、ワンワールド（想像してごらん、世界はきっと、ひとつになれる）」。高倉は今も昔もビートルズの大ファンだ。

　想像を実現するのは困難を伴う。少なく見積もっても、億単位の制作費がかかる。蝶屋だけで負担できるはずがないし、五輪で採用される見込みもない。

　だが、言い訳ばかりで何もせず、後になって愚痴をこぼし続けるだけの人生は嫌だった。

　日本、そして世界の人々の心を動かすプロジェクトが、産声を上げた。　（敬称略）

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　地方には、人口減少や産業の縮小にも負けず、衰退からの逆転を目指して取り組む人々がいる。その物語を紹介する。